Hassan-Turm in Rabat: die unvollendete Almohaden-Moschee, die der Zeit trotzt
Im Jahr 1195 begann Sultan Yacoub al-Mansour in Rabat mit dem Bau der größten Moschee in der westlichen islamischen Welt. Sein Tod im Jahr 1199 beendete alles – und errichtete für die Ewigkeit ein 44 Meter hohes Minarett.
Der Hassan-Turm von Rabat, ein unvollendetes Almohaden-Minarett aus dem 12. Jahrhundert, dominiert einen Säulenwald und liegt gegenüber dem Mausoleum von Mohammed V. Diese 2012 von der UNESCO in die Liste aufgenommene Stätte erzählt die Geschichte der Ambitionen eines Imperiums.
Stellen Sie sich Rabat im Jahr 1195 vor. Auf einem Hügel mit Blick auf die Mündung des Bouregreg schneiden Tausende von Arbeitern den rosafarbenen Stein und graben Fundamente, die die größte Moschee tragen könnten, die die westliche islamische Welt je gekannt hat. An ihrer Spitze: Yacoub al-Mansour, almohadischer Sultan, der über ein Reich herrscht, das sich von Spanien bis Senegal erstreckt. Er wählte dieses dem Atlantik zugewandte Vorgebirge als Denkmal für den gewaltigen Sieg über die Kastilier in der Schlacht von Alarcos zwei Jahre zuvor. Was dieser Mann bauen wollte, hätte das architektonische Gesicht Marokkos verändern können. Was er zurückließ – ein geplantes Minarett von 44 mal 86 Metern, einen Wald aus dreihundert kahlen, zum Himmel offenen Säulen und eine jahrhundertealte Stille – ist vielleicht noch beredter.
Yacoub al-Mansour und der Traum einer riesigen Moschee
Yacoub al-Mansour, dritter Kalif der Almohaden-Dynastie, regierte von 1184 bis 1199. Sein Titel selbst – *al-Mansour*, „der Siegreiche“ – trägt die Spur der Schlacht von Alarcos (1195), in der seine Truppen die Armeen von König Alfons VIII. von Kastilien vernichteten. Im Geiste dieses Sieges beschloss er, in Ribat al-Fath – dem „Siegeslager“, wie Rabat ursprünglich hieß – eine Moschee zu gründen, die alle bestehenden übertreffen würde. Das Projekt ist pharaonisch: eine überdachte Fläche von mehr als zwanzigtausend Quadratmetern, ein Innenhof von einhundertvierzig mal achtzig Metern, ein Minarett, das auf eine Höhe von sechsundachtzig Metern ansteigen sollte – was es damals zum höchsten Minarett in der westlichen islamischen Welt gemacht hätte.
Das Projekt begann im Jahr 1195 mit der Mobilisierung Tausender Handwerker und Arbeiter aus dem ganzen Reich. Der architektonische Entwurf folgt den breiten Linien der Koutoubia-Moschee in Marrakesch, deren Minarett – fertiggestellt um 1158 unter Abd al-Mumin – als kanonisches Vorbild für almohadische Bauherren diente. Das Minarett von Sevilla, die *Giralda*, die in denselben Jahren für die große Moschee der andalusischen Hauptstadt des Reiches erbaut wurde, war ihr Zwilling. In Rabat war der Anspruch sogar noch höher: höher, breiter, nachhaltiger.
Der Tod von al-Mansour im Jahr 1199: Wenn ein Reich ins Stocken gerät
Yacoub al-Mansour starb 1199, nur vier Jahre nach Beginn der Arbeiten. Das Minarett erreichte nur 44 Meter – kaum die Hälfte der geplanten Höhe. Seine Nachfolger werden das Gelände nie übernehmen. Die Moschee wird niemals abgedeckt werden: Die Brücken, die die Arbeiter zu errichten begonnen hatten, bleiben im Zustand eines Waldes aus Säulen unter freiem Himmel, abgeschnitten und in einer Reihenfolge ausgerichtet, die nie wieder für ein gemeinsames Gebet geeignet ist. Im Laufe der Jahrhunderte wird die Struktur langsam verfallen – unter der Einwirkung von Regen, den Winden von Bouregreg und der Vernachlässigung. Das große Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755, dessen Wellen den gesamten Maghreb erfassten, ließ einen großen Teil der Mauern einstürzen und viele Säulen einstürzen.
Was wir heute auf der Esplanade des Hassan-Turms sehen, ist direkt auf dieses doppelte Ereignis der Geschichte zurückzuführen: den vorzeitigen Tod eines Sultans und das Erdbeben von 1755. Die stehenden Säulen – etwa dreihundert der etwa vierhundert, die die Moschee aufnehmen sollte – sind die Überlebenden zweier Katastrophen. Ihre mit Palmetten und almohadischen geometrischen Motiven geschnitzten Kapitelle tragen noch immer die Spur eines Projekts, das ewig sein wollte.
Vierundvierzig Meter errichtet, zweiundvierzig noch in den Plänen – der Hassan-Turm ist vielleicht das beredteste Denkmal Marokkos: ein Meisterwerk, dessen Unvollendetheit mehr aussagt als seine Vollendung.
Der Hassan-Turm heute: die Promenade, die Säulen und das Licht
Wenn wir vor der Esplanade stehen, verstehen wir sofort, warum dieser Ort eine so anhaltende Faszination ausübt. Das Minarett selbst besteht aus rosafarbenem Sandstein aus der Region Rabat und besticht durch seine Proportionen: 44 Meter quadratischer Schaft, jede Seite verziert mit einem Netzwerk aus Platten aus *Sebka* – diesem Muster aus ineinander verschlungenen Rauten, das das Markenzeichen der almohadischen Kunst ist. Auf jeder Ebene des Minaretts ändert sich die Dichte des Netzwerks der *Sebka* leicht, wie eine musikalische Variation desselben Themas. Der Turm wurde nie mit der in den Plänen vorgesehenen dreizackigen Laterne gekrönt: Die Spitze ist flach und deutlich in der Mitte der Fassade zu erkennen, wie bei einem Manuskript, von dem die Hälfte der Seiten abgerissen wurde.
Die Säulen ordnen den Raum in einem Raster, das das Morgenlicht diagonal durchquert und um sieben Uhr ein Spiel aus geworfenen Schatten erzeugt, das an den Säulenwald der Großen Moschee von Cordoba erinnert – ebenfalls Almohad in ihrer neuesten Erweiterung. Heute stehen noch rund dreihundert Säulen unterschiedlicher Höhe, je nachdem, was im Laufe der Jahrhunderte erhalten geblieben ist. Einige sind monolithisch und aus einem einzigen Block geschnitten. andere bestehen aus übereinander angeordneten Trommeln. Ihre Kapitelle, nüchtern und geometrisch gemäß der almohadischen Ästhetik, die die Figuration verbot, sind größtenteils in ausgezeichnetem Zustand – ein Beweis dafür, dass auf der Baustelle von 1195 Steine von außergewöhnlicher Qualität verwendet wurden.
Das Mohammed-V.-Mausoleum: Wenn hispano-maurische Kunst Rabat findet
Sechzig Meter von den letzten almohadischen Säulen entfernt, getrennt durch eine einfache, mit weißem Marmor gepflasterte Promenade, schließt das Mausoleum von Mohammed V. das Ganze mit einem auffälligen Kontrast aus Weiß und Präzision ab. Das vom Architekten Vo Toan entworfene und 1971, neun Jahre nach dem Tod des Gründungskönigs der marokkanischen Unabhängigkeit, fertiggestellte Mausoleum beherbergt die Gräber von Mohammed V. (gestorben 1961), seinem Sohn König Hassan II. (gestorben 1999) und Prinz Moulay Abdallah. Das Äußere – grünes Pyramidendach aus Zellige, weiße Gipsornamente, Rahmen aus Onyxmarmor – ist bewusst im Einklang mit dem hispano-maurischen Vokabular, das die Almohaden acht Jahrhunderte zuvor mitgeprägt hatten. Als würde sich die moderne Architektur ihrer eigenen Vergangenheit beugen.
Das Innere des Mausoleums ist für nicht-muslimische Besucher zugänglich – eine seltene Entscheidung für ein königliches Grabgebäude in Marokko und zeugt vom Wunsch nach symbolischer Offenheit von Hassan II., der den Bau beaufsichtigte. Sie betreten das Gebäude durch eine mit geschnitztem Zedernholz verzierte Veranda und gehen entlang einer Balustrade aus weißem Marmor zum zentralen Onyx-Sarkophag, der ständig von zwei Mitgliedern der königlichen Garde in traditioneller Kleidung bewacht wird. Die Moucharabieh-Decke, die Kalligraphie an den Wänden, die Zelliges auf dem Boden: Jedes Detail ist eine Hommage an die marokkanische Handwerkskunst in ihrer vollendetsten Form. Schweigen ist erforderlich. Viele Besucher bleiben länger als erwartet.
Le Chellah: das andere Ende der Zeit, fünfzehn Minuten zu Fuß
Eineinhalb Kilometer südöstlich des Hassan-Turms, in einem von Marinidenwällen aus dem 14. Jahrhundert umgebenen Garten, liegt die seltsamste Stätte in Rabat: die Chellah. Es handelt sich nicht um ein einzelnes Denkmal, sondern um eine Überlagerung dreier ineinander vergrabener Epochen. An der Basis befand sich eine römische Stadt – Sala Colonia – die vom 1. bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. blühte und deren Thermalbäder, Forum, Hauptstadt und Kanalisationsnetz teilweise noch sichtbar sind. Oben eine mittelalterliche islamische Stadt, die dort nach der Aufgabe der Römer gegründet wurde. Und vor allem die königliche Nekropole der Mariniden, die ab 1339 von Sultan Abu al-Hassan erbaut wurde, der seine Grabmoschee, sein Minarett aus grünem und blauem Steingut und seine dynastischen Gräber errichtete.
Heute ist Chellah von üppiger Vegetation überwuchert – jahrhundertealte Feigenbäume, Bougainvilleen und Efeu, der die römischen Säulen hochklettert – und wird von einer Kolonie Weißstörche bewohnt, die seit Generationen auf der Spitze des Mariniden-Minaretts nisten. Dieses Zusammenleben von Roman, Mittelalter und Lebendigem verleiht dem Ort eine friedliche Weltuntergangsatmosphäre, die nur wenige Orte in Marokko bieten können. Der Chellah empfängt deutlich weniger Besucher als der Hassan-Turm, was ihn zu einem der besten Orte in Rabat macht, um sich Zeit zum Sitzen und Zuhören zu nehmen.
- Die Esplanade des Hassan-Turms: Kommen Sie zur Eröffnung (8:30 Uhr) an, um das schwache Licht auf den Säulen vor dem Ansturm der Besucher zu genießen
- Das Mohammed-V.-Mausoleum: Eintritt frei, korrekte Kleidung erforderlich – planen Sie mindestens zwanzig Minuten im Inneren ein
- Das römische Forum von Chellah, sichtbar von den vom Kulturministerium errichteten erhöhten Gehwegen
- Das Mariniden-Minarett von Chellah und die Storchennester, die es krönen – spektakulär zwischen März und Juli
- Die Kasbah des Oudayas, einen Kilometer nördlich des Hassan-Turms: Medina aus dem 12. Jahrhundert auf den Höhen von Bouregreg mit ihren weißen und blauen Häusern und ihrem andalusischen Garten
- Das Museum für Geschichte und Zivilisationen von Rabat, Rue Brihi, sieben Gehminuten vom Hassan-Turm entfernt – archäologische Sammlungen aus Sala Colonia und dem vorislamischen Marokko
Rabat, Hauptstadt Marokkos, UNESCO-Weltkulturerbe: Warum 2012 wichtig ist
Im Jahr 2012 wurde Rabat von der UNESCO unter dem Titel „Rabat, moderne Hauptstadt und historische Stadt: ein gemeinsames menschliches Erbe“ zum Weltkulturerbe erklärt. Diese Inschrift, die sowohl den Hassan-Turm, die Chellah, die Kasbah der Oudayas als auch das historische Zentrum bedeckt, erkennt etwas Kostbares und Seltenes an: eine Hauptstadt, die es geschafft hat, ihre Schichten der Geschichte – römische, mittelalterliche, almohadische, marinidische, alawitische, koloniale – hinzuzufügen, ohne eine davon zu löschen. Rabat ist keine Museumsstadt; Es ist eine funktionierende Stadt mit 580.000 Einwohnern, die mit ihrem Erbe lebt, anstatt es zu verstecken.
Wenn man aus dieser Perspektive zum Hassan-Turm zurückkehrt, muss man erkennen, dass allein dieses unvollendete Minarett die Zweideutigkeit jedes großen architektonischen Ehrgeizes auf den Punkt bringt. Yacoub al-Mansour wollte die Ewigkeit aufbauen. Er baute Unvollständigkeit – und vielleicht ist die Promenade deshalb so attraktiv. Denn vor einem fertigen Denkmal bleibt die Fantasie stehen. Angesichts von vierundvierzig Metern eines Projekts, das sechsundachtzig vorsah, steigt die Fantasie erneut.