Djemaa el-Fna: das schlagende Herz von Marrakesch, UNESCO-Weltkulturerbe

Seit tausend Jahren bringt dieser Platz in Marrakesch Geschichtenerzähler, Gnawa-Musiker und Schlangenbeschwörer zusammen – ein lebendiges mündliches Erbe, das 2001 von der UNESCO zum Meisterwerk der Menschheit erklärt wurde.

Der Platz Djemaa el-Fna in Marrakesch, der 2001 von der UNESCO zum Meisterwerk des mündlichen Erbes der Menschheit erklärt wurde, ist eine der faszinierendsten städtischen Szenen der Welt. Hier ist seine Geschichte, seine Geheimnisse und was wir dort noch heute erleben.

Es ist vier Uhr in Marrakesch. Auf dem Platz Djemaa el-Fna, zweihundert Meter vom Koutoubia-Minarett entfernt, bildete sich ein Kreis neugieriger Menschen um einen Mann, der auf einem niedrigen Hocker saß. Er spricht schnell, gestikuliert und hält seine Stimme genau in dem Moment inne, in dem sich die Geschichte ändert. Er ist ein *hlayki* – ein Geschichtenerzähler aus der marokkanischen mündlichen Überlieferung – und die paar Dutzend Menschen um ihn herum, Touristen und Marrakchis gemischt, haben nicht dafür bezahlt, dort zu sein. Dieses Ritual wird mehr oder weniger seit elf Jahrhunderten wiederholt. Diese zugleich fragile und lebendige Kontinuität wollte die UNESCO schützen, indem sie den Platz Djemaa el-Fna im Jahr 2001 zum „Meisterwerk des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit“ erklärte – eine Auszeichnung, die auch der offiziellen Gründung des Übereinkommens zum Schutz des immateriellen Kulturerbes (2003) vorausging.

Djemaa el-Fna: tausend Jahre Geschichte im Herzen von Marrakesch

Der Platz Djemaa el-Fna entstand mit Marrakesch selbst, das um 1070 von den Almoraviden unter Youssef ibn Tachfin gegründet wurde. In diesem ersten städtischen Grundriss ist der Raum, der zum *Jemaa* werden wird, bereits ein zentraler Versammlungsort, angrenzend an den Königspalast und die ersten Moscheen. Der Name selbst ist Gegenstand einer faszinierenden etymologischen Debatte: Die am weitesten verbreitete Interpretation übersetzt *Jemaa el-Fna* als „Versammlung der Toten“ oder „Ort des Nichts“ – eine wahrscheinliche Anspielung auf die öffentlichen Hinrichtungen, die dort im Mittelalter stattfanden und bei denen die Köpfe der Verurteilten vor den Stadttoren ausgestellt wurden. Andere Linguisten schlagen eine neutralere Lesart vor: „große Moschee der Esplanade“, in Anspielung auf eine inzwischen verschwundene Almoraviden-Moschee, deren Ruinen an den Platz grenzten. Unabhängig von der gewählten Etymologie hat der Ort alle Dynastien überlebt: Almoraviden, Almohaden, Meriniden, Saadier, Alawiten. Jeder hat die Medina um ihn herum neu gestaltet, ohne sie jemals zu zerstören.

Unter den Saadiern erlebte der Ort im 16. Jahrhundert sein erstes großes goldenes Zeitalter. Sultan Ahmed al-Mansour, der von 1578 bis 1603 regierte, machte Marrakesch zur Hauptstadt eines Reiches, das sich bis in die Sahelzone erstreckte. Der *Jemaa* wird zum Schauplatz dynastischer Feiern, Luxusmärkte und öffentlicher Aufführungen. Die Stadt zog Kaufleute aus dem Osmanischen Reich, Senegal, Portugal und dem Persischen Reich an – und ihre Kulturen überschnitten sich auf dieser Promenade aus rotem Sand, den der Novemberregen in ockerfarbenen Schlamm verwandelte und den die Julisonne bei über vierzig Grad brannte.

Die Hlaykia, die Gnawa und die Charmeure: Wer sind die lokalen Künstler?

Was den Platz Djemaa el-Fna von allen anderen großen Plätzen der Welt unterscheidet, ist die Dichte und Vielfalt seiner Künstler, von denen einige Berufe ausüben, die seit Generationen vom Vater an den Sohn weitergegeben werden. Die *hlaykia* (oder *hlaïkia*) sind die Meister des mündlichen Geschichtenerzählens: Sie erzählen beliebte Versionen der *1001 Nacht*, die Epen von *Antar ibn Shaddad*, Geschichten aus dem Zyklus von *Joha* (dem Narrenphilosophen der arabisch-berberischen Welt) oder sogar lokale Geschichten aus dem kollektiven Gedächtnis der Medinas. Ihre Kunst ist völlig mündlich, ohne Notizen oder Unterstützung – eine erstaunliche Erinnerung, die mit einer gekonnt konstruierten Rhetorik das Publikum in Atem hält.

Neben den Geschichtenerzählern sind die *Gnawa*-Musiker die andere wichtige Figur des Ortes. Als Nachkommen von Sklaven südlich der Sahara, die vom 16. bis zum 19. Jahrhundert von Transsahara-Karawanen nach Marokko gebracht wurden, entwickelten die Gnawa eine rituelle Trancemusik – *lila* – die Percussion (*tbel*), Metallkastagnetten (*qraqeb*) und Gesang in den Sprachen der afrikanischen Vorfahren kombiniert. Auf der *Jemaa* spielen sie eine verfeinerte Version dieses Repertoires, die der breiten Öffentlichkeit zugänglich ist, der spirituelle Hintergrund bleibt jedoch in der hypnotischen Wiederholung der rhythmischen Motive präsent. Schlangenbeschwörer (*ssebbana*), Amazigh-Akrobaten aus Souss, Wahrsager (*shuwwafate*) und Zahnzieher runden dieses Bild der Menschheit als permanentes Spektakel ab.

Auf dem Djemaa el-Fna betritt jeden Abend eine ganze Stadt die Bühne – und das Publikum weiß nie, ob es das Publikum ist, das zuschaut, oder ob es beobachtet wird.

Am Abend der Platz Djemaa el-Fna: Das Wunder der Essensstände

Wenn der Tag den Geschichtenerzählern und Darstellern gehört, gehört die Nacht dem Rauch und den Gerüchen. Ab 17 Uhr füllen sich die Essensstände. In weniger als einer Stunde verwandelt sich die Hälfte des Platzes in einen Lebensmittelmarkt unter freiem Himmel, den die Marraktiker einfach „die Nacht des Jemaa“ nennen. Die Anzahl der Stände reicht von 1 bis über hundert – jede Familie behält ihren Standort von Generation zu Generation und wird wie ein wertvoller Besitz weitergegeben. Sie servieren *Schnecken* in einer würzigen Brühe aus Kreuzkümmel und Rosmarin, über Glut gegrillte *Merguez*, *Harira* (Linsen-Kichererbsen-Suppe), geschmorte Schafsköpfe, Kalbsleber mit *Chermoula* und gepresste Orangen an den Saftständen, die seit Jahrzehnten die Nordseite des Platzes säumen. Schon die Geruchsszene ist ein Spektakel: Die weißen Rauchwolken, die in den violetten Abendhimmel steigen, erinnern eher an einen japanischen Druck als an eine afrikanische Stadt.

Diese nächtliche Wirtschaft strukturiert Hunderte von Familien in Marrakesch. Eine Anfang der 2000er Jahre von der Cadi-Ayyad-Universität Marrakesch im Rahmen der UNESCO-Datei durchgeführte Studie schätzte, dass mehr als dreitausend Menschen direkt oder indirekt von den Aktivitäten auf dem Platz lebten. Der Massentourismus in den 2010er Jahren hat das Gleichgewicht verändert: Die Preise sind gestiegen, bestimmte traditionelle Gewerbe sind industriellen Souvenirständen gewichen. Aber das Herz des Ortes widersetzt sich. Die Geschichtenerzähler sind immer noch da.

Was Sie rund um den Djemaa el-Fna unternehmen können: das Viertel, das es zu erkunden gilt

Der Platz Djemaa el-Fna ist der natürliche Ausgangspunkt für die Medina von Marrakesch. Im Norden öffnet sich das Netz überdachter Souks – Souk Smarine (Textilien), Souk des Jewelers, Souk Cherratine (Lederwaren), Souk Haddadine (Eisenwaren) – die Sie stundenlang erkunden können, ohne jemals zweimal in derselben Gasse zu sein. Im Westen, dreihundert Meter entfernt, dominiert das Koutoubia-Minarett aus siebzig Metern Höhe die Stadt: Es wurde im 12. Jahrhundert unter den Almohaden erbaut und diente als Vorbild für die Giralda in Sevilla und den Hassan-Turm in Rabat. Im Südosten erzählt das Viertel Mellah – das ehemalige jüdische Viertel – eine parallele Geschichte der Stadt, für deren Erkundung sich nur wenige Besucher die Zeit nehmen.

• La Koutoubia: Dreihundert Meter westlich, das Almohaden-Minarett aus dem 12. Jahrhundert und seine schattigen Gärten – ideal für einen späten Nachmittag
• Die überdachten Souks: Betreten Sie die Souk Smarine Street nördlich des Platzes und verlieren Sie sich zwei Stunden lang im Labyrinth der Geschäfte
• La Medersa Ben Youssef: ein zehnminütiger Spaziergang durch die Medina, ein Meisterwerk der Saadier-Architektur (16. Jahrhundert), für Besucher geöffnet
• Das Marrakesch-Museum (Dar Mnebhi): fünf Minuten von der Medersa entfernt, Sammlungen von Kunst und Kulturerbe in einem Palast aus dem 19. Jahrhundert
• Die Terrassen auf dem Platz: Ein Dutzend Cafés bieten Terrassen mit Blick auf die Jemaa – der beste Winkel, um die abendliche Verwandlung zu beobachten
• Der Nachtmarkt des Platzes: Ankunft zwischen 18 und 20 Uhr. für den Höhepunkt des Treibens an den Essensständen – die Schnecken am Stand Nr. 1 sind ein Muss

Kulturerbe unter Druck: Die Herausforderungen des Ortes im Jahr 2026

Die UNESCO-Proklamation von 2001 hatte eine paradoxe Wirkung: Indem sie den Platz weltberühmt machte, beschleunigte sie den Massentourismus, der genau das bedrohte, was er schützen wollte. In den 2010er-Jahren entstanden in den Gassen rund um die Jemaa zahlreiche Luxus-Riad-Hotels, die die Mieten in die Höhe trieben und Marrakesch-Familien in die Außenbezirke drängten. Einige Geschichtenerzähler haben sich über den unlauteren Wettbewerb mit mehr visuellen Attraktionen – Akrobaten, Tänzern, Affenbändigern – beschwert, die Touristen leichter fotografieren, als sich eine Geschichte in Darija anzuhören. Seit 2010 haben die Stadtverwaltung und das Kulturministerium Regulierungsmaßnahmen umgesetzt: Standkontingente, Neuqualifizierung von Flächen, Jugendausbildungsprogramm *hlaykia*. Die Ergebnisse sind gemischt. Der Platz bleibt lebendig – doch seine Lebendigkeit wird nun teilweise für ein Publikum inszeniert, das die Sprache der Erzähler nicht immer versteht.

Was trotz allem Widerstand leistet, ist etwas ganz Seltenes im Welterbe: eine kulturelle Praxis, die nicht musealisiert wird. Die Geschichtenerzähler vom Platz Djemaa el-Fna treten nicht für eine Institution auf – sie treten auf, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und wenn sie ihr Publikum nicht ansprechen, essen sie nichts. Dieser wirtschaftliche Druck, der grausam erscheinen mag, ist es auch, der künstlerische Standards aufrechterhält. Ein durchschnittlicher *hlayki* überlebt auf dem Platz nicht lange. Diejenigen, die zwanzig Jahre dort geblieben sind, wurden von der Öffentlichkeit selbst ausgewählt – ein möglichst ehrliches Urteil. Dies ist vielleicht der Grund, warum der Djemaa el-Fna im Zeitalter der Algorithmen und optimierter Inhalte einer der letzten Orte auf der Welt bleibt, an dem menschliches Geschichtenerzählen noch in Münzen gemessen wird, die in einen Hut geworfen werden.

Marrakesch